Je me suis donc retrouvé à Montréal en avril/mai ; le soleil tapait ça avait bien changé par rapport  à janvier. J'emménageai le premier juillet en coloc à Montréal et refis de la maille en bossant en cuisine. Fin janvier 2010 mon PVT se terminait et je n'avais pas de boulot pour le prolonger en visa de travail. Je trouva un plan pour louer une bagnole et faire le tour du poteau à Lacolle, m'ayant au préalable organisé pour rester six mois de plus au Canada avec un visa de visiteur. Il faut toujours avoir un plan en tête quand on voyage... Partir vers l'inconnu c'est bien le fun mais on peut se retrouver bien rapidement le bec dans l'eau et finir par couler.

Si le plan A ne fonctionne pas, rebondir illico sur le plan B, puis sur le plan C, etc... Avec internet maintenant c'est facile de préparer un voyage à l'avance. Un check sur Google pour les adresses utiles, quelques mails pour trouver du couchsurfing ou du wwoofing ; Google Maps pour savoir par où   on passe ainsi que le nombre de kilomètres et le temps entre les villes. Je me débrouille pour trouver un spot correct et je commence à faire du pouce avec ce qu’il faut dans mon sac  pour avoir chaud et dormir dehors au cas où, de l’eau et de la nourriture. Un coup de Facebook pour garder le contact avec la famille et les amis, partager des photos et des nouvelles, et le tour est joué, on fait le tour du monde ! Pour le moment je me tiens toujours  à mon plan A : traverser le Canada en stop d'est en ouest, en reliant Cape Spear à Inuvik, au bout de la Dempster Highway.

J’ai quitté Montréal en stop fin janvier avec mon nouveau visa et suis allé faire du wwoofing dans le Témiscouata. J'ai passé un mois à Lejeune dans un chenil avec 70 chiens de traîneau. Le boulot principal était de s’occuper des chiens et de conduire les attelages de temps à autre. La magie du chien de traîneau... Huit trous du balle tirant la charue qui s'arrêtent tout le temps pour chier... Des virages à négocier serrés si on veut pas manger la neige ou les sapins. La course du matin après les chiens qui se sont échappés dans la nuit... Il n’y avait pas assez de clients et de travail pour les trois wwoofers que nous étions. On passait le temps en bouffant du gruau, le galon de sirop d'érable il aurait pas fait la semaine si on continuait comme ça. Je suis ensuite allé passer une semaine dans un refuge sur le bord d’un lac avec personne aux alentours. J'ai crapahuté pendant 7h à pied pour m'y rendre ; je suis arrivé à la tombée de la nuit, mais là au moins j'avais la paix. Je me suis essayé à la pêche blanche et au braconnage. Je m'étais fait des lignes comme je pouvais et j'utilisais les trous déjà fait dans la glace. J'avais pas de vers pour attirer les poiscailles, que des pois chiches et les mouches que j'arrivais à chopper : le résultat était pas fameux. J’ai ensuite travaillé une semaine dans un restaurant végétarien à Auclair puis suis resté plus d’un mois au Domaine Acer, une érablière toujours à Auclair. Je tombai pile au moment des sucres et j’ai eu la chance de voir tout le travail pour produire du sirop d’érable.

Le travail de préparation consiste à entailler les érables pour passer des tuyaux en plastique dans le tronc et récolter l’eau d’érable. C’est cette sève avec 2% de sucre qui est concentrée pour faire du sirop. L’eau coule des érables quand il fait assez froid la nuit pour que l’eau se concentre et gèle dans la cime des arbres. Avec les journées ensoleillées les branches dégèlent et l’eau descend dans le tronc pour nourrir les racines. L’entaille permet de récupérer l’eau qui est ensuite acheminée dans des cuves par un système de pompes qui créé un vide d’air.

L’eau d’érable est ensuite concentrée une première fois par osmose pour gagner du temps et de l’énergie jusqu’a ce qu’elle atteigne une teneur en sucre de 8%. On la passe ensuite dans un évaporateur pour la faire bouillir et concentrer le sucre. C’est lors de cette opération que le sirop prend tout son goût et sa couleur. Il y aura des différences en fonction du temps de la récolte. En début de saison le sirop sera très clair avec goût de guimauve parfois... Il devient ensuite plus foncé avec un goût plus caramélisé voire boisé... Sur la fin ça peut devenir super fort avec un goût de sève pas très bon. Pour ma part ça va devenir difficile une fois de retour en France de me passer de sirop d’érable...

On peut remplacer l’usage du sucre blanc par du sirop d’érable pour pratiquement chaque utilisation. Le sirop peut aussi être transformé en sucre fin comme on fait avec la betterave ou la canne. L’avantage de son utilisation est que c’est un produit biologique par nature : les érables poussent d’eux même dans les forets sans pesticides ni engrais et l’on n’ajoute aucun produit pour le transformer en sirop. On ne peut néanmoins qu'en produire dans les régions proches du Québec car le climat y est approprié. Une des particularités du Domaine Acer est la transformation du sirop d’érable en produits dérivés comme le beurre d’érable, la gelée ou en alcool. Le sirop peut se fermenter pour donner des apéritifs proches du Pineau des Charentes ou du Porto mais aussi en vin blanc ou en vin mousseux méthode champenoise.

Il a fallu qu'il s'écoule un an avant que je reprenne le fil de ce blog... Pas qu'il ne soit rien passé entre temps ; au contraire, je ne sais pas par où commencer ! Je ne me trouve plus à  Dawson désormais mais à Pouch Cove, tout à l'autre bout du Canada, à l'est de Terre-Neuve.

Je reviens d'une randonnée de deux jours ; je me trouvais samedi le plus proche que je puisse de la France - à l'autre bout de l'atlantique - à Cape Spear, qui se trouve être le point le plus à l'est sur le continent américain. J'ai campé la journée de samedi à coté du phare pour voir en premier le lendemain matin le soleil se lever au Canada mais la brume me le cachait... J'ai alors commencé à suivre la East Coast Trail pour me rendre le plus loin possible, en allant dans la direction du nord vers Cape St. Francis à environ 50 km.

Je suis arrivé à St. John's le dimanche aux alentours de midi.  Le  temps n'était pas pluvieux mais brumeux ; le mois d'avril n'est vraiment pas le mieux pour être à Terre-Neuve...

Après une bonne pause je continuai sur Signal Hill et j'atteignis vers 19h la fin de cette portion de la Trail à Logy Bay, à côté d'un centre d'étude maritime. J'ai eu le temps de monter la tente et d'allumer un feu avant la tombée de la nuit pour faire sécher mes chaussures et vêtements. Malheureusement pour moi la pluie ne s'arrêta pas pendant la nuit et je repartis le matin complètement trempé par l'averse.

Les conditions n'étaient plus aussi bonnes, trop brumeux, humide et venteux, bien plus dangereux pour un randonneur seul sans téléphone cellulaire... J'ai pu me rendre à Pouch Cove dans l'après midi finalement, en terminant la route en stop. J'ai apprécier la douche et le feu de cheminée cet après midi en rentrant... Il ne me reste plus maintenant qu'à retracer les mois qui se sont écoulés entre Dawson et Pouch Cove.

Je suis resté à Whitehorse encore une semaine après le départ de la Quest. Comme je n’avais pas trouvé de musher chez qui travailler, je commençais à chercher un boulot, sans être trop motivé à rester dans cette ville. Je profitais de la ville et des alentours entre temps, à griller des Shamallow dans les bois sur les hauteurs de Whitehorse et à essayer de voir des aurores boréales.

En sortant au Flippers, un des bars des Whitehorse, j'ai rencontré Virginie, tout juste arrivée de France pour faire du volontariat pour la Quest. Elle me dit qu’elle partait le lendemain pour le checkpoint de Dawson City, à 8h de route au nord de Whitehorse. Ils avaient besoin de volontaires pour conduire des voitures jusqu’à Whitehorse. Je sautai sur l’occasion et refis mon sac pour passer 4 jours à Dawson.

Il y a entre 1500 et 2000 habitants l’hiver à Dawson ; l’été la ville est très touristique, il y a pas mal d’étudiants et de touristes qui s’y arrêtent avant de poursuivre leur route vers l’Alaska. Dawson au début du siècle était la plus grosse ville du Yukon. Le nombre d’habitants était monté jusqu’à 40 000 lors de la ruée vers l’or, plus qu’à Whitehorse, et Dawson à été la capitale du Yukon jusqu’en 1953. C’est dans ses alentours qu’on était trouvé les premiers gisements d’or en août 1896, dans le Bonanza, un ruisseau du Klondike. Il n’y avait qu’à se pencher pour ramasser des pépites... Un an plus tard, la nouvelle arriva jusqu’à Seattle et San Francisco ainsi que des sacs remplis d'or. La nouvelle se rependit vite dans les rues et hommes et femmes commencèrent à partir une semaine après en direction du Nord. Ils embarquèrent en masse sur des bateaux à vapeur qui les menaient jusqu’à Skagway, dans le sud de l’Alaska.

Une fois sur place ils devaient acheter l’équipement nécessaire pour se rendre à Dawson, chevaux, chiens, tente et nourriture. Se rendre à Dawson à l’époque pouvait prendre jusqu’à un an, c’est pourquoi les prospecteurs transportaient jusqu’à une tonne de matériel. L’accès au Canada leur était interdit s’ils n’avaient pas assez de nourriture pour un an. L’affluence de personnes à Dawson avait failli provoquer une famine en 1898. Certaines terres dans ces régions sont gelées en permanence (le permafrost) et on ne peut rien y cultiver. Il fallait donc acheminer la nourriture par bateau l’été, car l’hiver les rivières sont gelées. Avec l’affluence de personnes et la folie de l’or, plusieurs bateaux s’étaient échoués sur le Yukon, privant Dawson de nourriture.

A Skagway, les prospecteurs devaient traverser les plus grandes montagnes du Canada pour se rendre dans le Yukon. Pour passer ils avaient le choix entre deux cols, soit par la White Pass ou par la Chilkoot Pass. « Quel que soit le chemin que vous avez emprunté, vous regretterez de ne pas avoir choisi l’autre » ; voilà à quoi ils devaient s’attendre ! La Chilkoot Pass comportait une montée abrupte, les chevaux ne pouvaient pas passer et les prospecteurs devaient porter leur matériel sur le dos. Des marches avaient été taillées dans la glace pour faciliter la montée. La White Pass était tout aussi difficile pour les animaux, nombre de chevaux mourrait le long de la route et elle fut surnommée la Dead Horse Trail.

Une fois les montagnes traversées, les hommes et femmes devaient attendre la fonte des glaces pour se fabriquer des embarcations et remonter le Yukon jusqu’à Dawson. Le Yukon prend sa source au lac Bennett et se jette dans la mer de Bering, 3700 km plus loin à l’ouest de l’Alaska. Le fleuve présente quelques rapides, notamment près de Whitehorse. C’est d’ici que vient le nom de la ville d’ailleurs car la puissance des rapides évoquait des chevaux blancs… Après un mois de bateau, les prospecteurs arrivaient enfin à Dawson, au confluent de la Yukon River et du Klondike.

Je suis arrivé à Dawson un peu plus rapidement que les prospecteurs, c'était pas un si gros bordel. On parti à 7 dans un monospace plein de matériel et arriva en fin de journée. La route est magnifique pour s’y rendre, on traverse des vieilles montagnes et des grandes forêts, on longe le Yukon devant les Rapides Five Finger, non gelé à certains endroits. Certaines forêts sont entièrement brulées le long de la route, dus à des incendies naturels. Après un fort orage en 2003, Dawson avait failli être encerclé par les flammes. Le feu a été stoppé peu avant de devoir évacuer la ville ; lors de la préparation de l’évacuation 1500 habitants et 3000 chiens ont été recensé ! Une heure avant d’arriver à Dawson on passe devant l’embranchement pour la Dempster Highway, la route qui part le plus au Nord du Yukon. Elle remonte jusqu’au cercle polaire en traversant le parc Tombstone pour aller jusqu’à Inuvik, dans les Territoires du Nord. En hiver on peut poursuivre la route sur la banquise pour aller jusqu’à Tuktoyaktuk sur le bord de l’océan arctique. L’automne est la meilleure période pour emprunter la Dempster Highway avec les couleurs rouges orangées et les migrations de caribous...

Les mushers de la Quest avaient établis leur campement à coté de la ville, dans le camping qui se trouve sur l’autre rive du Yukon. En février toutes les rivières sont gelées et une route  traverse le Yukon sur la glace pour continuer vers la piste de la Top of the World Highway qui mène en Alaska. On reparti de Dawson une fois que tous les mushers avaient repris la course vers Eagle pour le prochain checkpoint. Je partis avec un convoi de trois voitures pour Whitehorse. A cette période de l’année les routes sont recouvertes d’une couche de neige dure, il peut faire jusqu’à -40° encore et de la neige venait de tomber aux alentours de Whitehorse. Il fallait donc être assez vigilant, ne pas accélérer brutalement, bien rouler au milieu de la route et ralentir avant les bosses. Je pilota mon attelage  à quatre roues comme un explorateur du Grand Nord avec les deux autres voitures du convoi. Nous traversâmes les montagnes ancestrales de l'antique piste de la ruée vers l’or et nous arrivâmes à Whitehorse de nuit vers 21h... J’étais plutôt content de ma conduite sur les routes glacées, j’avais glissé quelques fois mais bien réussi à rattraper le coup. On était donc arrivé sur le parking de l’aéroport pour rendre les voitures de location et je voulais essayer de faire un dérapage dans la glace, comme on peut voir dans les films... Je donne un petit coup d’accélérateur avant de tourner donc, la voiture prend le virage mollement sans trop de sensations, mais continue de tourner cette conne et s’approche dangereusement d’une voiture garée pas loin. J’essaie de freiner avant de lui rentrer dedans mais c’était déjà trop tard, je venais d’emboutir la bagnole 5 min avant de la rendre, c’était bien ma veine…